یک برج از دور توجه ما را به خود جلب می کند زیرا به نظر نمی رسد یک کلیسا باشد. ما در امتداد بزرگراه San Luis Potosí-Dolores Hidalgo ، در امتداد جاده San Felipe Torres Mochas به Guanajuato می رویم و به نظر می رسد برج از جای خود خارج شده است.
ناگهان ، یک تبلیغ در کنار جاده نشانگر مجاورت مزرعه Jaral de Berrio است. کنجکاوی ما را برنده می کند و برای دیدن آن برج راهی غبارآلود را در پیش می گیریم. به محض ورود ، ما از یک دنیای غیر منتظره و غیر واقعی غافلگیر می شویم: یک ساختمان بزرگ با نمای طولانی ، انبار ، یک مزرعه ، یک کلیسا ، یک کلیسای کوچک و دو برج ظاهر می شود که معماری آن بسیار متفاوت از چیزی است که ما در این مشاهده می کنیم نوع ساختمانها اینگونه بود که به Jaral de Berrio ، واقع در شهرداری سن فیلیپه ، گواناخواتو ، رسیدیم.
گذشته ای پر زرق و برق
در آغاز ، این سرزمین ها توسط سرخپوستان گوآچیچیل زندگی می کردند و با رسیدن استعمارگران ، آنها آنها را به زمین چرا و مزرعه ای برای کشاورزان تبدیل کردند. اولین تواریخ دره جارال مربوط به سال 1592 است و در سال 1613 صاحب دوم آن ، مارتین روئیز د زاوالا ، شروع به ساخت کرد. سالها می گذرد و مالکان با خرید یا ارث جانشین یکدیگر می شوند. در این میان ، داماسو دو سالدیور (1688) برجسته بود ، وی همچنین دارای املاکی بود که اکنون دفاتر مرکزی بانک ملی مکزیک در آن واقع شده است. از جمله ، این مرد با کمک مالی به سفرهای خارق العاده اما خطرناکی که در آن زمان در شمال اسپانیا جدید انجام شد ، کمک کرد.
اولین بریو که به این آیین رسوایی رسید آندرس دو بریو بود که وقتی در سال 1694 با خوزهفا ترزا د سالدیور ازدواج کرد مالک آن شد.
رساله Jaral de Berrio چنان پربار بود که افراد صاحب آن به ثروتمندترین مردان زمان خود تبدیل شدند ، تا حدی که به آنها عنوان نجیب مارکیس اعطا شد. در مورد میگوئل دو بریو چنین بود ، که در سال 1749 صاحب 99 حلزون شد ، جارال مهمترین آنها بود و چیزی شبیه پایتخت یک کشور "کوچک" بود. با او فروش محصولات کشاورزی از آیین در شهرهای دیگر ، از جمله مکزیک آغاز شد.
سالها همچنان ادامه داشت و بونانزا برای این مکان ادامه یافت خوان نپوموچنو د مونکادا و بریو ، سومین مارکیز از جارال دو بریو ، ثروتمندترین مرد مکزیک در زمان خود و یکی از بزرگترین مالکین زمین در جهان به گفته هنری جورج وارد ، وزیر انگلیس بود در سال 1827 گفته شده است كه این ماركیز 99 فرزند داشت و هر یك از آنها املاكی به او دادند.
خوان نپوموچنو در جنگ استقلال جنگید ، توسط نایب السلطنه فرانسیسكو خاویر ونگاس به درجه سرهنگی ارتقا یافت ، یك گروه نظامی از دهقانان از آیین معروف به "Dragones de Moncada" تشکیل داد و آخرین مالكی بود كه نام خانوادگی Berrio را از آن زمان به بعد از آن به بعد همه آنها مونکادا بودند.
هر یک از مالکان در حال افزودن بناهایی به آیین نامه بودند و باید گفت که این تضادهای معماری باعث جذابیت بیشتر آن می شود. در برخی موارد ، این کارگران بودند که با پس انداز خود تلاش خود را انجام دادند. این مورد در مورد یکی از سلاح های کلیدهای hacienda بود که با تلاش خودش در سال 1816 ساخت کلیسایی را که به بانوی رحمت ما اختصاص داده شده بود شروع کرد. بعداً ، به عنوان ضمیمه آن ، دون خوان نپوموچنو یک نمازخانه دفن برای او ساخت. و خانواده اش
با گذشت زمان ، شاه ماهی به رشد در ثروت ، شهرت و اهمیت خود ادامه داد و جادوهای تولیدی آن کارخانه های بزرگ در لولاداد ، ملچور ، د زاوالا و رانچو دو سانفرانسیسکو را تأمین می کرد ، که در آن با فناوری ابتدایی اما به طور معمول در آن زمان ، برگ ها به عنوان یک مشروب مورد استقبال قرار گرفتند.
فارغ از تولید و فروش مزکال ، مزرعه جارال فعالیتهای مهم دیگری مانند تولید باروت نیز داشت که از این طریق زمین های نیتروژن دار آنها و مزرعه سان بارتولو استفاده می شد. آگوستین مونکادا ، پسر خوان نپوموچنو می گفت: "پدر من برای ساخت نیترات نمک دو دفتر یا کارخانه در املاک خود دارد و همچنین او دارای مقدار زیادی زمین ، آب ، هیزم ، مردم و همه چیز مربوط به تولید باروت است."
با توجه به اهمیت اقتصادی مزرعه ، مسیر قطار از نیم کیلومتر عبور کرد. با این حال ، این خط بعداً کوتاه شد تا فاصله بین مکزیک و نووو لاردو صرفه جویی شود.
حاشیه جارال مانند همه حکایات خوب و بد خود را دارد. برخی از آنها می گویند که مانوئل تولسا ، نویسنده مجسمه سوارکاری به افتخار پادشاه اسپانیا کارلوس چهارم معروف به "ال کابالیتو" ، اسب را از این مزرعه به نام "التامبور" به عنوان مدل درآورد.
سالها بعد ، در طول جنگ استقلال ، فرانسیسکو خاویر مینا آن را طوفان کرد و گنجی را که در اتاق کنار آشپزخانه دفن شده بود ، غارت کرد. این غنیمت شامل 140000 کیسه طلا ، شمش نقره ، پول نقد از مغازه پرتوی حیوانات ، گاو ، خوک ، قوچ ، اسب ، مرغ ، حیوانات تند و غلات بود.
سالها بعد شخصی به نام Laureano Miranda شروع به ارتقا سطح شهر Jaral به رده شهر کرد که از قضا باید آنرا مینا نامید. اما این دادخواست ثمری نداشت ، مطمئناً به دلیل نفوذ و قدرت صاحبان آیین نامه بود و گفته می شود که خود مارکیز دستور اخراج و آتش زدن خانه های همه کسانی را که این تغییر نام را تبلیغ می کردند ، صادر کرد.
قبلاً در این قرن ، در حالی که بونزا ادامه داشت ، دونفرانسیسکو کایو د مونکادا دستور ساخت جذاب ترین قلاب را صادر کرد: عمارت نئوکلاسیک یا خانه مانور با ستون های قرنتیان ، کاریاتیدها ، عقاب های زینتی ، نشان عالی ، برج های آن و نرده در بالا.
اما با انقلاب ، خرابی محل به دلیل آتش سوزی و اولین مهجوریت ها آغاز شد. بعداً ، هنگام شورش Cedillo در سال 1938 ، خانه بزرگ از هوا بمباران شد ، بدون اینکه تلفاتی داشته باشد. و سرانجام از سال 1940 تا 1950 ، آخرین حفره از بین رفت و در نهایت خراب شد ، و آخرین مالک دونا مارگاریتا رایگوسا و مونکادا بود.
یک کنونی
در مورد قدیمی حاشیه ، سه خانه اصلی وجود دارد که از خط مقدم عمارت پیروی می کنند: اولین خانه دون فرانسیسکو کایو و زیبا ترین ، یکی با ساعت ، دیگری با دو برج. دومی از سنگ و معادن صاف و بدون زینت آلات ساخته شده بود ، دارای یک آلاچیق در طبقه دوم و سومین با ساختار مدرن طراحی شده است. همه آنها در دو طبقه قرار دارند و درها و پنجره های اصلی آنها رو به شرق است.
با وجود شرایط اسفبار کنونی ، در تور خود توانستیم عظمت باستانی این حاشیه را درک کنیم. حیاط مرکزی با چشمه خود دیگر آنطور که مطمئناً در بهترین روزهای خود بود ، رنگارنگ نیست. سه بال اطراف این پاسیو حاوی چندین اتاق است ، همه متروکه ، با کبوتر گوانو متعفن ، با تیرهای تخریب شده و پروانه خورده و پنجره هایشان با کرکره های ترک خورده. این صحنه در تک تک اتاق های حاشیه تکرار می شود.
بال غربی همان پاسیوی مرکزی دارای یک پله دوبل زیبا است که در آن هنوز می توانید بخشی از نقاشی های دیواری را که آن را تزئین کرده اند مشاهده کنید ، که به طبقه دوم می رود ، جایی که اتاق های گسترده ای پوشیده از موزاییک اسپانیایی وجود دارد ، جایی که مهمانی های بزرگ و مهمانی های بزرگ در آنجا برگزار می شد. با آهنگ موسیقی ارکسترهای مشهور می رقصد. و در ادامه ، اتاق ناهار خوری با بقایای ملیله و زیور آلات فرانسوی قرار دارد ، جایی که بیش از یک بار غذاهای لذیذی برای جشن حضور حاکم ، سفیر یا اسقف ارائه می شد.
ما به راه رفتن ادامه می دهیم و از دستشویی عبور می کنیم که به خودی خود با خاکستری و تاریک همه چیز دیده می شود. هنوز هم در شرایط نسبتاً خوبی ، یک تابلوی نقاشی رنگ روغن بسیار عظیم به نام La Ninfa del Ba ،o وجود دارد که در سال 1891 توسط N. González نقاشی شده است ، که به دلیل رنگ ، طراوت و بی گناهی باعث می شود در بعضی مواقع شرایط فعلی را فراموش کنیم. با این حال ، بادی که از بین شکاف ها نفوذ می کند و باعث ایجاد شکاف در پنجره های شل می شود ، در آثار ما شکسته می شود.
پس از گشت و گذار بیشتر وارد اتاق می شدیم که همگی در یک وضعیت اسفناک قرار دارند: زیرزمین ، پاسیو ، بالکن ، باغات ، درهایی که به جایی نمی رسند ، دیوارهای سوراخ دار ، چاله های حفاری و درختان خشک. و ناگهان رنگی را در کنار اتاقی که برای خانه کسی سازگار شده است می یابیم: مخزن بنزین ، آنتن تلویزیون ، پرزرق و برق ، بوته های گل سرخ و هلو و سگی که از حضور ما بی احساس است. ما فکر می کنیم مدیر آنجا زندگی می کند ، اما او را ندیدیم.
پس از عبور از یک دروازه ، خود را در عقب حاشیه آیین قرار می دهیم. در آنجا تکیه گاه های محکم را می بینیم ، و وقتی به سمت شمال می رویم از دروازه ای عبور می کنیم و به کارخانه ای می رسیم که هنوز تعدادی از ماشین آلات ساخته شده در فیلادلفیا را در اختیار دارد. کارخانه مزکال یا باروت؟ ما به طور قطع نمی دانیم و هیچ کس نمی تواند به ما بگوید. انبارها جادار است اما خالی است. باد و جیر جیر خفاش ها سکوت را می شکند.
بعد از یک پیاده روی طولانی از پنجره ای رد می شویم و بدون اینکه بدانیم چطور ، متوجه می شویم که از طریق اتاقی بسیار تاریک که در یک گوشه آن یک پلکان چوبی مارپیچ خوب و کاملاً حفظ شده به خانه اصلی برگشته ایم. از پله ها بالا رفتیم و به یک اتاق مجاور اتاق ناهار خوری رسیدیم. سپس به حیاط مرکزی برمی گردیم ، از پله دوتایی پایین می رویم و آماده حرکت می شویم.
چندین ساعت گذشته است اما احساس خستگی نمی کنیم. برای رفتن به دنبال مدیر می گردیم ، اما او هیچ كجا ظاهر نمی شود. میله در را بلند کرده و به زمان حال برمی گردانیم و پس از استراحت شایسته از کلیسا ، نمازخانه و انبارها بازدید می کنیم. و بنابراین ما لحظه ای از تاریخ خود را طی می کنیم ، و از هزارتوی مزرعه ای بسیار متفاوت با بقیه عبور می کنیم. شاید بزرگترین در استعمار مکزیک باشد.
آینده ای نویدبخش
صحبت با افراد در چادر و کلیسا چیزهای زیادی در مورد Jaral de Berrio می آموزیم. در آنجا متوجه شدیم که حدود 300 خانواده وجود دارد که در حال حاضر در اجیدو زندگی می کنند ، از نظر کمبود مواد ، از انتظار طولانی برای خدمات پزشکی و قطاری که سالها پیش سفر به این سرزمین ها را متوقف کرده است. اما جالب ترین نکته این است که آنها در مورد پروژه ای به ما گفتند که ساخت این مزرعه یک مرکز توریستی با تمام مدرنیته های لازم اما کاملاً احترام به معماری آن است. اتاق کنفرانس ، استخر ، رستوران ، تورهای تاریخی ، اسب سواری و موارد دیگر وجود خواهد داشت. این پروژه بدون شک با فرصت های شغلی جدید و درآمد اضافی به نفع مردم محلی خواهد بود و به نظر می رسد توسط یک شرکت خارجی اداره می شود که تحت نظارت INAH است.
به سمت ماشین برمی گردیم و هنگامی که به جاده برمی گردیم ایستگاه راه آهن کوچک اما نماینده ای را می بینیم که به عنوان یادگاری از زمان های قدیم ، هنوز بلند ایستاده است. ما به مقصد جدیدی می رویم ، اما تصویر این مکان چشمگیر برای مدت طولانی در کنار ما خواهد بود.
در این کلیسا کتابی در مورد تاریخچه این حشر به نام Jaral de Berrio y su Marquesado ، نوشته P. Ibarra Grande ، برای فروش وجود دارد که از نظر محتوایی بسیار جالب است و به ما کمک می کند تا برخی از منابع تاریخی که در این مقاله آمده است .
اگر به JARAL DE BERRIO بروید
از سان لوئیس پوتوسی بیایید ، از بزرگراه مرکزی به سمت کوئرتارو بروید و چند کیلومتر جلوتر به سمت ویلا د ریس بپیچید ، تا به جارال دل بریو برسید ، که فقط 20 کیلومتر با اینجا فاصله دارد.
اگر از گوآناخواتو می آیید ، بزرگراه را به سمت دولورس هیدالگو و سپس به سان فیلیپه بروید ، از آنجا که قرن 25 مایل دور است.
خدمات هتل ، تلفن ، بنزین ، مکانیک و غیره او آنها را در سن فیلیپه یا ویلا دی ریز پیدا می کند.
