دوچرخه احساسات مختلفی را به ما ارائه می دهد ، ارتباط با محیط زیست به چیزی منحصر به فرد تبدیل می شود و زمین گاهی اوقات رابطه عمیقی با چرخ های ما ایجاد می کند. به همین دلیل ، هنگام تعیین راهی که می خواهم از شهرهای جادویی جالیسکو بازدید کنم ، تصمیم گرفتم دوچرخه کوهستان را ببینم.
دیدن زمین از هوا یکسان نیست بلکه از همان سطح یا زیر آن است. ما همچنین معتقدیم که دیدگاه ها بسته به نوع حمل و نقل و حتی سرعت حرکت فرد تغییر می کنند. دویدن سریع در یک مسیر باریک ، احساس مسیر جریان در زیر پاهای ما ، قدم زدن در آن با درک ظریف ترین جزئیات منظره ، همان احساس نیست.
بوم رنگی
بازدید از تاپالپا ، سرزمینی از رنگ ها به زبان ناهوآتال ، عملاً مانند غواصی در بوم نقاش است. ما از گوادالاخارا وارد کامیون شدیم و بعد از "صبحانه قهرمانان" (شخصاً اعتراف می کنم به یک مداح نان گوادالاخارا) تقریباً آماده سوار شدن بر روی پدال بودیم. کلاه ایمنی ، دستکش ، عینک و سایر وسایل دوچرخه سواری و برخی مواد غذایی. با اولین انگیزه ، حرکت افقی آغاز شد ، اما همچنین عمودی ، این است که اولین مترهایی که ما پیموده ایم مربوط به خیابان های سنگفرش شده تاپالپا بوده است. گذر از آنها تبدیل به یک نرم کننده گوشت شد ، از دیدگاه مثبت تر ، یک تمرین "آرامش" مشاهده می شود ، اما چیزی شبیه مراقبه یا یوگا نیست. با این حال ، شما باید واقع بین باشید و حقیقت این است که وقتی این کلمات را می نویسم ، خاطره jiggling گفتنی با خاطره رکاب زدن از طریق Tapalpa و گرفتن جشن رنگ خانه های سفید آن با کاشی های قرمز ، بالکن های آن مقایسه نمی شود و درهای چوبی. در مواجهه با این کارت پستال ، حقیقت این است که هر نوع ناراحتی جسمی بخشیده می شود ، یا همانطور که در اطراف می گویند ، "هر کسی که بخواهد هلو را نگه دارد".
قبل از اینکه تاپالپا را پشت سر بگذاریم ، ارزش داشت که یک بازدید کوتاه از مرکز شهر داشته باشیم. در یک پیاده رو در خیابان اصلی ، بعضی از میزها شیرینی های منطقه ای را نشان می دادند ، به عنوان مثال شرابخوارهای معروف ؛ مشتقات مختلف شیر ، مانند pegoste ؛ برخی از میوه های سیرا در شربت ، و همچنین رومپوپ سنتی منطقه. به همان روشی که مرغ در حال دفع نوک مغز ذرت است ، ما خیابان Matamoros را ادامه می دهیم ، پس از پست تا پست معبد سان آنتونیو را می بینیم ، که در انتهای یک صفحه بزرگ قرار دارد. روبروی این ساختمان برج ناقوس قدیمی همان کلیسای قرن شانزدهم قرار دارد.
آهن سازی تولا
کم کم با رکاب زدن پس از رکاب زدن ، وارد حومه گوادالاخارا می شویم و به سمت Hacienda de San Francisco حرکت می کنیم. حصارهای سنگی بی پایان ما را در امتداد و دو طرف جاده همراهی می کردند. چمنزارهای عظیم ، مانند ملیله ای سبز که توسط نوازش های باد قالب گرفته است ، منظره را کاملاً رنگی می کند ، گروهی از گلهای وحشی که هر از گاهی بیرون می آیند. باران های روزهای گذشته باعث رشد جوی ها شد و عبور از آنها تضمین کننده این بود که پاهای خود را تازه می کنیم. وقتی مسیر پوشیده از کاجهای سرسبز ، درختان توت فرنگی ، بلوط و گل مینا بود ، نسیم تازه جنگل ما را در آغوش گرفت. جاده ای که مقصد آن شهر Ferrería de Tula بود ، در حالی که در یک مسیر باریک جهش یافته بود ، از درهای چوبی روستایی عبور می کرد که ما را متوقف می کرد. در بعضی مواقع ، ذهنم از مرزها عبور می کرد و منظره من را به آن علفزارهای آلتی سوئیس برگرداند. اما نه ، بدن من هنوز در جالیسکو بود و این ایده که ما در مکزیک این مکانهای فوق العاده را داریم ، من را شاد کرد.
کم کم برخی از خانه ها در کنار جاده شروع به ظهور کردند ، این نشانه ای است که ما به تمدن نزدیک می شویم. بزودی در مجاورت Ferrería de Tula قرار گرفتیم.
ما یک چرخش جدید به نقشه دادیم و اکنون مسیر ما به سمت یک صعود سخت پیش رفت ، ما به کمترین سرعت تغییر کردیم ، سرمان را خم کردیم ، تمرکز کردیم ، نفس عمیق کشیدیم ... دقایقی و انحنا گذشت ، تا اینکه سرانجام به گردنه کوه خود رسیدیم ، دقیقاً همان جایی که "سنگ متعادل" معروف است. یک سنگ صاف که با استراحت روی یک گردتر ، برای تعادل بازی می کند.
خواناکاتلان ، تاپالپا و سنگها
و سرانجام جشن آغاز شد ، مسیری که به عمق یک جنگل انبوه پایین می رود. ما ریشه می پریم و از سنگ های تیز که تهدید می کنند لاستیک ما را تهدید می کند ، طفره می رویم. سالم و سالم ، در همان لحظه ای که دوچرخه من شکایت کرد ، به شهر خواناکاتلان رسیدیم. در اولین فروشگاه مواد غذایی توقف کردیم تا خود را با یک میان وعده اضطراری مسلح کنیم و اتفاقاً مرد مغازه ما را به خانه برد ، جایی که روغن موتور باقی مانده از کامیون او راه حل لحظه ای زنجیره پر سر و صدا من بود.
با همه چیز مرتب و لوازم یدکی ، مسیر ما بعد از این همه دور برگشت به تاپالپا ، اما مسیر مستقیم نبود. از دور ، در یک دره شفاف و غلتک ، بلوک های عظیم سنگی را دیدم که در همه جای مکان پراکنده شده اند. پاسخ به س questionال پیش بینی من ساده بود ، این در مورد چیزی بود که به دره معماها یا "سنگها" معروف است. داستان ها و افسانه های مختلفی وجود دارد که پیرامون این مکان خاص در هم آمیخته اند. عمومی ترین آن در مورد شهاب سنگ هایی است که هزاران سال پیش در این نقطه سقوط کرده اند. کسانی که این را تصور می کنند ، با این واقعیت که محیط زیست عاری از پوشش گیاهی است ، نظریه خود را تأیید می کنند و معتقدند که هیچ علفی نمی تواند در اینجا رشد کند. اما این امر چندان معتبر نیست ، زیرا در نگاه اول به نظر می رسد چرای کامل سبب اصلی بیابان زایی از جمله قطع آشکار درختان بوده است. نظریه دیگری می گوید این سنگ ها زیر زمین بوده اند تا زمانی که به دلیل فرسایش آب کشف شده اند. باطنی ترین دیدگاه این است که این کلوس های سنگی دارای خصوصیات انرژی زا و حتی عرفانی هستند. حقیقت این است که این مکانی است که از زمان ماقبل تاریخ و بعداً توسط برخی قبایل پیش از اسپانیایی اشغال شده است. برخی از افراد محلی به ما اطمینان دادند که در اینجا سنگ نگاره هایی به عنوان شواهدی از ساکنان باستان وجود دارد ، اما این خاطرات فاش نمی شود.
در حالی که رکاب زنی می کردم ، از tamales معروف تارد تپالپا که در مورد من بسیار صحبت شده بود لذت می بردم ، زمانی که تصمیم اتفاق افتاد که آنها را برای بعد رها کنم و به رکاب زدن ادامه دهم. به هر حال ، پس از به تعویق انداختن ولع مصرف ، ما یک بار دیگر شهر را محاصره می کنیم ، زیرا در بالای صفحه شما منظره بی نظیری دارید. بدون تردید در حرف دوستم چتو ، دوچرخه سواری از گوادالاخارا که به عنوان راهنما در ماجراهای شخصی من در جالیسکو عمل می کند ، من شروع به بالا رفتن از خیابان های سنگفرش کردم. آنها بی پایان به نظر می رسیدند ، اما پس از عرق کردن چندین میلی لیتر در زیر آفتاب سوزناک بعد از ظهر ، ساختمانی را دیدیم که هتل del Country در آن قرار دارد و از آنجا ، در تراس رستوران ، چشم انداز بی نظیری از دره و کوه دارید از Tapalpa ، و همچنین از سد ال نوگال ، مقصد بعدی ما. با بازگشت به جاده خاکی ، شکافی که مانند پشت کرم از بالا و پایین رفتن متوقف نمی شود ، ما را به اطراف سد 30 هکتاری برد. حدود 2 و نیم کیلومتر قبل از بازگشت به شهر ، از Atacco عبور کردیم. در این جامعه همسایه اولین بنیان تاپالپا است و ویرانه های اولین معبد ساخته شده در سال 1533 هنوز هم وجود دارد. در شهری که نام آن به معنی "محل تولد آب" است ، یک مرکز آبگرم وجود دارد ، تنها آبگرم در منطقه.
بنابراین ، فصل اول ما در این ماجراجویی جادویی به پایان می رسد ، البته ، با تاملاهای چوبی خرد شده و یک قهوه قابلمه راحت ، از بالکن چگونه خورشید را در پشت بام های قرمز مخفی می کند.
مازامیتلا
وقتی به اینجا رسیدم احساس گناه را نسبت به همه چیز درباره کارت پستال خیالی خود در کوه های آلپ متوقف کردم. خوب ، در واقع مزامیتلا به سوئیس مکزیکی نیز معروف است ، اگرچه برای برخی دیگر "پایتخت کوه" است. در قلب سیرا دل تیگر واقع شده است ، اما تنها یک ساعت و نیم از شهر گوادالاخارا فاصله دارد ، مکانی عالی برای کسانی است که به دنبال ماجراجویی هستند ، بلکه مکانی برای استراحت و لذت بردن از هماهنگی چیزهای ساده است.
در جستجوی مکانی برای صرف صبحانه ، چندین بار به سمت مرکز شهر راه افتادیم. معماری به طور کلی مشابه Tapalpa است ، با خانه های قدیمی با سقف خشتی و چوبی ، بالکن ها و درگاه هایی که به پیاده روها و خیابان های سنگفرش سایه می بخشد. با این وجود Parroquia de San Cristóbal و سبک التقاطی آن با آنچه قبلاً دیده بودیم فاصله دارد.
هنگامی که خورشید از پشت بام های هندسی زیرچشمی می زد ، خیابان شروع به از دست دادن سرمای صبح خود کرد و برخی از همسایگان قسمت خیابان خود را جارو کردند. غرفه های صنایع دستی در نمای فروشگاه های مرکز شهر شروع به برخاستن می کردند. ما به اطراف نگاه می کنیم و میوه ها ، پنیرها ، ژله ها ، زالزالک ، توت سیاه ، محصولات لبنی تازه مانند کره ، خامه و پانلاس و ماده مرطوب مرغ را پیدا می کنیم. سرانجام من در مورد چای گواوا تصمیم گرفتم و برای آنچه که آمدیم ، رکاب زدن آماده شدیم.
Epenche Grande و Manzanilla de la Paz
با ترک شهر ، راه Tamazula را در پیش می گیریم. حدود 4 یا 5 کیلومتر دورتر ، یک شکاف در سمت راست شروع می شود ، که راهی برای رفتن بود. با وجود این واقعیت که اتومبیل وجود دارد ، ملاقات با آن دشوار است و شلیک آن تقریباً ایده آل است. این جاده خاکی خارج از مسیر مورد ضرب و شتم با علائمی مشخص شده است که مسافت پیموده شده ، منحنی ها و حتی اطلاعات مربوط به گردشگران را نشان می دهد. چند کیلومتر دورتر از گردنه کوه La Puente ، در ارتفاع 2036 متری عبور می کنیم و پس از یک فرود طولانی ، به جامعه کوچک Epenche Grande می رسیم. اما تقریباً بدون توقف ، چند متر دیگر را ادامه می دهیم كه در حومه شهر ، خانه روستایی Epenche Grande واقع شده است ، پناهگاهی برای استراحت و لذت بردن از یك غذای خوب. باغی پر از گل و بوته ، خانه بزرگ به سبک روستایی را با یک پاسیوی داخلی احاطه کرده است که شما را به آرامش و لذت بردن از صدای پرندگان و باد ، زیر سایه درختان بزرگ کاج و نسیم تازه دعوت می کند. اما برای اینکه خیلی سرد نشویم یا رشته داستان را گم نکنیم ، دوباره به سراغ دوچرخه ها رفتیم. رانچریاها و مزارع غالب چشم انداز هستند. هر از چند گاهی ، مزارع سیب زمینی جلگه ها را می پوشاند و در زیر چشم مراقب قله های بلند سیرا دل تیگر گسترش می یابد. ظهر بود و زیر چرخ ها ، سایه صفر بود ، خورشید می زد و هوا به نظر نمی رسید. مسیری که گاه به رنگ سفید مایل می شد ، خورشید را با زور منعکس می کرد تا جایی که اخم ثابت می شد. بنابراین ما به گردنه کوه بعدی روبرو می شویم و از تپه پیتاهایا با ارتفاع 2226 متر عبور می کنیم. خوشبختانه هر چیزی که بالا می رود باید پایین بیاید ، بنابراین بقیه راه تا Manzanilla de la Paz لذت بخش تر بود. پس از گذر از اولین فروشگاه کوچک موجود و درخواست سردترین چیزی که داشتند ، برخی از خیابانهای سنگفرش شده و قبلاً توسط علفهای هرز مورد هجوم آنها قرار گرفتند ، آنها ما را به سمت سد شهر کوچک سوق دادند ، جایی که ما از فرصت استفاده کردیم و در سایه برخی از بیدها استراحت کردیم ، یک راه طولانی برای رفتن
6 کیلومتر بعدی تقریباً کوهنوردی بود اما ارزشش را داشت. به یک نقطه پانوراما رسیدیم که کل سیرا دل تیگر زیر کفش های ما کشیده شده بود. مسیر عبور از شهرهای جالیسکو اکنون معنای دیگری نیز دارد ، زیرا دیدن گستردگی این سرزمین ها از این منظر جادویی را برای خود به دست می آورد.
شکاف ما پشت سر گذاشته شد ، و یک مسیر سرگرم کننده جایگزین آن شد که برای چندین کیلومتر ما را به سمت غوطه وری در جنگل کاج و بلوط پناه داد که از برخی اشعه های نور پناه گرفته است. تحت رنگ طلایی که جو در هنگام غروب به دست می آورد ، در جستجوی یک شام خوب به جاده در مسیر Mazamitla بازگشتیم.
در حین غلتیدن خاموش روی آسفالت ، من منظره های مختلف ، فراز و نشیب ها را مرور می کردم ، سعی می کردم 70 کیلومتری را که پدال زده بودیم و در جاده های جالیسکو رد می کردیم ، ثبت کنم و بدون از دست دادن جزئیات.
منبع: مکزیک ناشناخته شماره 373 / مارس 2008
